Выбор здорового саженца
Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки - около 8-10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.
Выбор места для посадки роз
Благоприятное место:
хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз:
северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз.
Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз
легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна
для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна
слабокислая
, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0-6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.
Время для посадки роз
Высаживают розы
до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10-15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3-4 почки, у чайно-гибридных — 2-3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают
начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3-5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом
розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона
можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.
Как подготовить розы к посадке
За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10-15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20-25 см.
Тонкости посадки и подготовки роз
Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2-3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4-5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2-5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4-6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8-10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.
Процесс посадки роз
Подготовка почвы для посадки роз
На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40-50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60x50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.
Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.
Окучивание роз
Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.
Оптимальные расстояния между розами
При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35-50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1-1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40-50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1-2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.
Обрезка роз
Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.
Хорошие и плохие соседи роз
Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень...
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.
Размножение роз
Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
Прививка.
Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом. 
Отводками
размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Отпрыски.
Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста
— оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование
— наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование
называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5-8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5-2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-6 см друг от друга, а ряды — на 8-10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22-25 °C при влажности 80-90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками.
Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1-2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками
проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5-2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20-22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки
заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3- см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.
Обратите внимание
Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0-5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.
Полив роз
Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5-8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.
Строение куста розы
1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50-60 см.
Болезни роз
Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах
- это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах.
Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до 
распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах
— это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200-300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Вредители роз
Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ.
При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка
может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
Розанный пилильщик.
Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.
Укрытие роз на зиму
В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.
Удобрение и подкормки
Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15-20 г/м 2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м 2), в августе — суперфосфат (40 г/м 2) и калийную соль (20 г/м 2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.
Не забудь нажать кнопку
"Нравится"!
Подготавливаем почву
Место для посадки роз необходимо подготовить заранее, самый поздний срок - конец лета. Глинистую или песчаную садовую землю нужно перекопать, где то на глубину лопаты, внести в почву фосфорные удобрения. Добавить можно и компост или отлежавшийся навоз.
Основным объединяющим элементом, который связывает розарий с другими посадками, является газон. С помощью газона смотреть на розы можно с некоторого расстояния, тем самым смягчая переходы и создавая для очаровательных роз хороший микроклимат.
Чтобы подготовленная почва была рыхлой и не высыхала, ее необходимо прикрывать небольшим слоем торфа или скошенной травой. Нужно строго следить за глубиной посадки саженца куста, что немаловажно для развития растения. Не надо сажать розы в свежую перекопанную землю; она осядет позже, и саженец может оказаться высоко над землей. Это приводит к вымерзанию зимой.
Густота посадки роз
Густота посадки - немаловажный фактор для развития роз. Ее надо определять в зависимости от размера взрослого куста розы. Низкорослые розы сажают на расстоянии 35 см. Высокорослые розы на расстоянии 50 см и больше.
Плетистые розы помогают создавать стенку, которая делит сад на части. Красивая окраска лепестков, обилие цветов - все это делает очаровательные розы непревзойденными растениями.
Густота посадок роз может привести к распространению грибковых заболеваний. Также из-за густоты растения тянутся вверх и в нижних частях кустов утрачивают свою листву. Но и редкая посадка нежелательна: между отдельными растениями земля может зарастать сорняками, солнце ее прогревает и высушивает.
Штамбовые кусты роз сажать лучше всего на расстоянии не меньше метра друг от друга. Но нужно помнить, что должно остаться местечко, для того чтобы растение, готовя к зимовке, можно было нагнуть к земле.
Густота посадки роз зависит от некоторых факторов, от размеров взрослого куста конкретного сорта и роль, которая отводится ему в саду. Минимальным расстоянием считается 1,2 м, но может быть и больше, до 3 м и больше. Выбирая виды роз, необходимо заранее ознакомиться с их требованиями, чтобы избежать ошибок.
Время посадки роз
Сажать розы можно с октября месяца до апреля, если не замерзает почва. При осенней посадке роза успевает до морозов создать тончайшие корешки, что, безусловно, обеспечит ему весной опережение в развитии. Но при осенней посадки растению предстоит выдержать морозы.
Нельзя рекомендовать весеннюю посадку там, где цветовод имеет дело с тяжелыми мокрыми почвами, которые в период самой посадки еще больше уплотнятся, в итоге потом их бывает достаточно трудно разрыхлить. Штамбовые розы, наоборот, рекомендуют сажать весной, так как эти растения тяжелее подготавливать к зимовке.
Способ посадки роз
Если заранее почва подготовлена и осела, посадку роз можно начинать, но нужно помнить, что розы сажать в мокрую почву нельзя. Может возникнуть опасность загнивания корней.
Подготовленные саженцы роз нельзя оставлять на воздухе неприкрытыми, в особенности на солнцепеке. Необходимо защищать и корешки от ветра. Если саженцы немного подсохли, перед посадкой их необходимо окунуть в воду.
Очень естественно смотрится роза в саду природного стиля. Тут она может расти как в групповой посадке, и красиво смотрится одиночным растением.
При осенней посадке роз можно отрезать лишь поврежденные ветки и концы сломанных побегов. Можно убрать и невызревшие побеги, оставив только 3-4 самых сильных.
Если саженцы роз сажают весной, заранее нужно отрезать ненужные побеги, а остальные укоротить в зависимости от их толщины на несколько глазков. У саженцев роз, находящихся в хорошем состоянии, оставляют и много глазков. Если побеги тонкие, можно оставить на них по одному глазку. Можно удалить и поврежденные корни, а здоровые примерно наполовину сократить.
Розы никогда не нужно сажать у края цветника. После правильного расчета расстояния между цветами, в земле делается углубление (40 см шириной и 40 см глубиной), на дно насыпается компостная земля, но не навоз и не удобрения. Можно к компостной земле добавить костной муки. Подкармливать новые посадки роз можно лишь через год.
При посадке роз, нельзя сгибать корни растения. Их надо свободно разложить в ямке, а саженцы держать на такой высоте, чтобы место прививки было в 6 см под поверхностью земли. Потом яму на две трети глубины необходимо заполнить землей, уплотнить ее, чтобы она хорошо прилегла к корням, и полить растение.
Важен основательный полив весной. Затем в яму досыпать земли, а саженец окучить на высоту в 20 см. Перед заморозками уровень окучивания следует поднять. Весной эта земля будет защищать розу от ярких лучей солнца. В сухую погоду саженец розы поливают каждые 6 дней. Через месяц после весенней посадки роз землю от куста отгребают. Делать лучше всего в пасмурный день, когда нет падения температуры ночью.
В апреле открывают и обрабатывают те розы, которые были посажены осенью. Обязательно следите, чтобы место прививки, было ниже уровня земли.
Плетистые розы нужно сажать глубже, чем все остальные, место прививки должно быть на 1дм ниже поверхности. Это содействует развитию привитых побегов. Эти розы после посадки также следует окучивать. Если плетистая роза растет у стены, то дистанция до нее не должна быть менее 50 см.
Штамбовые розы рекомендуется сажать, крепя ствол к колу, не то она не выдержит тяжести своей кроны. Кол закрепить в яме надо заранее. Он должен быть прочным и достигать кроны, чтобы она не сломалась при ветрах. Розу крепят к подпорке на уровне кроны, так, чтобы привязь не сползла вниз по стволу. Сажая розу, необходимо помнить, что готовя саженец к зимовке, его придется наклонить к земле. Поэтому розу надо сажать в наклонном положении, под углом в 30° к опоре. Если наклонять розу в другую сторону, ее можно сломать.
При поздней весенней посадке штамбовой розы, проводимой в теплую погоду, полезно накрыть почву маленьким слоем влажного торфа. От яркого солнечного света крону розы защищают бумагой.
Чтобы создать для выращивания розы идеальную почву, необходимо определить тип субстрата в вашем саду и внести недостающие ингредиенты.Если почва легко рассыпается в руке, значит, она относится к песчаному типу. Она быстро прогревается, хорошо пропускает воду и воздух, но содержит мало питательных веществ. Чтобы сделать ее идеальной для цветка, нужно к одной ее части добавить 2 части дерновой земли, 2 части измельченной глины, а также по одной части компоста и перегноя.
Суглинистая почва крошится, однако комочки, сцепляясь вместе, не склеиваются. Такой субстрат богат питательными веществами, он хорошо пропускает и удерживает тепло и воду. Чтобы приготовить смесь для суглинистой почвы, нужно смешать 3 части песка с взятыми по одной части дерновой землей, компостом и перегноем.
Если почва тяжела, сбивается в плотный ком, плохо пропускает воздух и воду, растрескивается при высыхании, но богата минеральными веществами, вы имеете дело с глинистым типом. Чтобы сделать такую почву пригодной для выращивания роз, к ней следует добавить 6 частей песка, а также по одной части компоста, перегноя дерновой земли.
Используя вместо перегноя, дерновой земли и компоста вермикомпост (биогумус), вы получите более сильный эффект. Биогумус, который является продуктом переработки органических веществ червями, благотворно влияет на структуру почвы. А микроорганизмы, населяющие его, улучшают качество субстрата. В биогумусе на треть больше гуматов, чем в некогда популярном среди садоводов и дачников перепревшем (не менее 2 лет) навозе.
Кислотность и питательность почвы
Идеальной для роз считается слабокислая почва с уровнем кислотности pH 5,5-6,5. Изменять кислотность можно с помощью добавления торфа, который имеет кислый уровень pH. Если у вас в саду щелочная почва, слегка подкислить ее можно, добавив 2 части торфа. В кислую почву необходимо вносить предварительно произвесткованный торф (смешанный с известью в количестве 100 г на ведро торфа).Раньше в земляную смесь обязательно добавляли минеральные удобрения, сегодня садоводы вполне обходятся применением их природных аналогов. Например, можно использовать препарат HB101 в гранулах. Он представляет собой выжимку из растений (сосна, кипарис, подорожник, кедр). Такое удобрение обладает мягким сбалансированным действием. Оно предупреждает болезни и стимулирует иммунитет растения. Кроме того, HB 101 содержит основные минеральные элементы – кремний, железо, магний, калий, азот, натрий. Около 10 гранул, внесенных в посадочную яму, в течение первого года жизни обеспечат розам отличную приживаемость.
Есть три главных условия успешной посадки королевы цветов. В почве для роз обязательно наличие торфа, песка и компоста. Учтите, что после посадки судьба розы целиком и полностью определяется качеством грунта, в который она была посажена.
Почва для роз: азы подготовки к посадке
Никогда не сажайте молодые розовые саженцы на старое место, ведь грунт, помимо общего истощенного состояния, может еще и быть зараженным каким-либо заболеванием или вредителями . Как правило, посадка молоденького куста розы на такой участок заканчивается его постоянными болезнями, слабой сопротивляемостью даже малейшим влияниям окружающей среды. Нередко все оканчивается досрочной и бесславной гибелью растения. Если у вас нет иного места для посадки роз, снимите хотя бы 50-70-сантиметровый слой грунта с поверхности участка, заменив его свежей почвой – так вы сводите риски к минимуму.
Естественно, почву для посадки роз надлежит обогатить удобрениями – навозом и минеральными элементами. Если речь идет о посадке привитых роз, толщина питательного грунтового слоя должна составлять не менее 0,7 м, а остальным розам вполне хватит и 0,5 м. Ширина посадочных ям должна равняться 0,5 м. дно посадочных ям выстилается перегнившим навозом, компостом или торфом. Поверх укладывается слой садового грунта, очищенного от растительных остатков и сорных растений, а затем эти 2 слоя смешиваются. Засыпать посадочные ямы рекомендуется смесью садового грунта, торфа, компоста, перегнившего навоза и минеральных удобрений. Либо можно приготовить смесь для заполнения посадочных ям следующим образом: гнилой навоз – 1 ведро, торф – 1 ведро, песок – 2 ведра (добавляется на глинистые почвы), глинистый грунт – 2 ведра (добавляется на песчаные почвы) доломитовая мука – 2 стакана, костная мука – 2 стакана, суперфосфат – 2 щепотки. Все ингредиенты тщательно вымешиваются, после чего почва для роз готова к использованию.
Если же грунт на участке изначально плодородный, его дважды перекапывают – это добавляет поверхности грунта воздухопроницаемости. Если же вы сажаете одиночные саженцы, готовятся отдельные посадочные ямы, а при групповой посадке следует готовить клумбы.
- Удобрение для роз: изысканные блюда для королевы цветов
Желательно к подготовке грунта приступать с осени, в случае если вы планируете весеннюю посадку.
Почва для посадки роз: кислотность
Кислотность почвы для посадки роз должна находиться под неусыпным контролем. Если у вас нет возможности проверить кислотность лакмусом, можете понять ее состояние по растениям. Например, растущий на вашем участке полевой хвощ, узколистная живучка, кислица и щавель сигнализируют о том, что грунт кислый. Щелочная же почва – благодатный рай для клевера, хрена и подобных им растений. Щелочной грунт в обязательном порядке слегка подкисляют – иными способами повысить его кислотность не удастся. Для подкисления отлично работает внесение кислого торфа, листового или хвойного перегноя, а также суперфосфата. При кислой же реакции почвы для роз ее, напротив, следует известковать. Лучше всего такие процедуры проводятся измельченным известняком, доломитовой мукой , золой или костной мукой. Причем с известью будьте аккуратны – ее внесение в больших количествах способствует торможению процессов развития растений.
Почва для черенков роз
Какую почву любят розы и их черенки? Почва для черенков роз, точнее, для их укоренения, можно использовать покупную – ее можно найти в интернет-магазине или садовом центре. Отлично зарекомендовали себя специализированные субстраты от торговой фирмы «Фаско».
Если же вы составляете грунт своими руками, то ингредиенты и пропорции будут варьировать в зависимости от того, в какой тип грунта в дальнейшем вы посадите эти черенки. В принципе, роза не приживается лишь на болотистой и солончаковой почве. Остальные типы грунта для нее вполне приемлемы, хотя лучшим вариантом все же считается суглинок.
- Если посадка предполагается на песчаном грунте, черенки укореняют в смеси, собственно, грунта с места посадки, 1 части дернового грунта, 1 части перегноя, 1 части компоста, 2 частей глиняного порошка
- К суглинистой почве для черенков роз следует добавить песок – 3 части, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть.
- К глинистой почве добавляют крупнозернистый песок – 6 частей, перегной – 1 часть, компост – 1 часть, дерновой грунт – 1 часть, листовой грунт – 1 часть.
На заметку: для усиления эффекта во всех приведенных выше смесях замените перегной, компост и дерновой грунт биогумусом.
Какую почву любят розы
Вы все еще задаетесь вопросом, какую почву любят розы? Розы любят плодородную почву, поэтому к плодородию нужно отнести с особым вниманием. А еще розы любят отличный дренаж, так что дно посадочной ямы, оптимальные размеры которой при посадке куста равны 60*60*70 см, обязательно выстилается галькой, щебенкой или битым кирпичом. Лишь с таким дренажным слоем куст розы не обречен на гибель от перелива. При посадке не лишним будет использование природных биостимуляторов. Причем это не обязательно должны быть покупные препараты. Не забывайте об удивительных свойствах старой доброй глиняной болтушки – смеси глины с навозом в равных пропорциях. У готовой болтушки сметанообразная консистенция. Если вы приобрели саженцы роз с открытой корневой системой, окуните ее в эту смесь на 10 минут, после чего незамедлительно сажайте.
