Выбор саженцев и сортов на срез
Для более продуктивной срезки следует высаживать розы на срез те саженцы, которым уже 1-2 года с правильным формированием и развитой корневой системой.
Подбором сортов роз на срез надо заниматься достаточно серьезно, принимая во внимание местные климатические условия, спрос на наиболее популярную и конкурентоспособную окраску цветов в вашем регионе.
Для коммерческой срезки следует подбирать сорта на срез обильноцветущие, дающие длинные цветоносы (не менее 80 см), сильномахровые (45-70 лепестков), медленно раскрывающиеся на солнце, сохраняющие окраску в срезе без доступа света ( , холодильник), быстро восстанавливающие побеги после срезки.
Не следует высаживать большое количество сортов. Нужно выбрать 4-7 сортов, способных удовлетворить все вышеперечисленные требования. В качестве примера назовем некоторые:
Форева Янг — вишнево-красный цветок с атласными лепестками, очень крупный;
Блек Меджик — темнокрасный, бархатистый;
Ред Берлин — ярко-красный, с высоким центром;
Равель — с насыщенно-розовой окраской цветка, высокий бутон;
Шок Версилия — бархатисто-кроваво-красный, махровый, крупный цветок;
Венделла — снежно-белый, крупный;
Версилия — сливочно-кремово-розовый, сильно махровый, очень нежный;
Принцесса Анна — белый с розовой окантовкой цветок в форме высокого крупного бокала.
Посадка саженцев роз под срез
Высаживать розы на срез лучше всего полосами по направлению с севера на юг. Каждый ряд должен содержать по 4 саженца. Ширина полосы — 2,2-2,5 м, а ширина между полосами — 0,8-1,2 м. Сорт для должно быть много, причем каждый из них следует высаживать отдельно, а не смешивать с другими. Это облегчит уход. Для получения реального первоначального дохода следует высаживать не менее 300-400 кустов. С приобретением опыта плантацию (при наличии достаточного земельного участка) можно увеличить до 1000-2500 кустов.
Перед посадкой роз на срез выкапывают ямку размером 60x60x60 см. На дно выкладывают смесь из 1-1/2 ведра перегноя (не менее 2-3 лет выдержки), 1 ведра песка и 1 ст. ложки железного купороса, после чего все присыпают обычной землей слоем 5-10 см. Теперь можно начинать подготовку саженца. Острым секатором обрезают все листья, бутоны, усохшие или поврежденные по каким-либо причинам части стеблей. Укорачивая стебли, необходимо соблюдать определенную высоту от корневой шейки — не более 30-40 см. В подготовленную ямку поставьте саженец, расправьте корни по сторонам, засыпьте обычной землей. Корневую шейку заглубляют в землю на 5-10 см. Землю слегка утрамбовывают и формируют лунку. Затем тщательно поливают водой, следя, чтобы земля равномерно усела, и не было внутренней воздушной подушки. На этом посадка роз под срез закончена.
В следующий месяц нужно контролировать, чтобы земля не пересыхала.
Регулярность полива, неглубокое , удаление сорняков и – это основные мероприятия по уходу первого года после посадки. Подкормки не проводятся. Если вы правильно сбалансировали на плантации, питательных веществ розам должно хватить для нормального приживания и развития корневой и надземной систем.
Всемирно известные английские розы Дэвида Остина
Селекция роз и ее особенности
Розы. Гибрид для разведения
Преимущества: корнесобственные розы или привитые?
Подготовка роз к зиме: сроки и мероприятия
Аляска (Мейллан, 1949). Цветки белые со слегка кремоватым центром, крупные (диаметр 10 см), махровые (62 лепестка), со слабым ароматом. Листья крупные, темно-зеленые, матовые. Цветки одиночные, реже по 3 на цветоносе. Цветоносы длинные, прочные. Сорт для срезки, декоративных оформлений. Не теряет декоративности даже при случайных раннеосенних заморозках до 2 градусов.
Баккара (Мейллан, 1956). Цветки некрупные, кирпично-красные, сильномахровые, в бутонах темные, одиночные, реже в соцветиях по 2-3. Цветки распускаются медленно и очень долго хранятся в срезке. Цветоносы прямые, длинные, прочные. Кусты сильнорослые, прямостоячие. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие, не поражаются грибными болезнями. Сорт для срезки, выгонки и декоративных оформлений.
Баккенье (Свим, 1954). Цветки чисто-желтые, очень стойкие, в бутонах острые, удлиненные, крупные (диаметр 10 см), махровые (39 лепестков), душистые, большей частью одиночные, на длинных прочных цветоносах. Кусты сильнорослые (до 1,2-1,5 м высоты), прямостоячие. Листья крупные, темно-зеленые, не поражаются грибными болезнями. Сорт для срезки, групп и сплошных массивов.
Белль де Блонд (Мейллан, 1953). Цветки золотисто-желтые, хорошей формы с широкими отгибающимися лепестками, крупные (диаметр 10 см), махровые (40 лепестков), одиночные, редко в соцветиях по 4 цветка на длинных прочных цветоносах, с сильным чайным ароматом. Цветение обильное, продолжается до позднеосенних заморозков. Даже прихваченные заморозком до 2 градусов цветки долго сохраняются в срезанном виде, цветоносы не поникают. Кусты сильнорослые, с красноватыми побегами. Листья блестящие, не поражаются грибными болезнями. Сорт для срезки, групп и сплошных массивов.
Беттина (Мейллан, 1953). Цветки оранжевые с лососево-красными прожилками, очень крупные (диаметр 15 см), махровые (48 лепестков), душистые, одиночные или по 2-3 на длинных прочных цветоносах. Куст среднерослый (60 см), прямостоячий. Сорт для срезки.
Бриллиант (Кордес, 1952). Цветки ярко-красные с медным оттенком, блестящие, очень крупные (диаметр 13,5-14 см), в бутонах продолговатые, душистые. Цветение обильное. Куст сильнорослый, с темно-зеленой листвой, не поражается грибными болезнями, прямостоячий. Сорт для срезки, групп и сплошных массивов.
Бьюти (Маллерин, 1953). Цветки абрикосово-желтые с красным оттенком, стойкие, крупные, средне-махровые (25-28 лепестков), с чайным ароматом, одиночные, на прочных длинных цветоносах. Листья темно-зеленые, с бронзовым оттенком. Кусты сильнорослые, прямостоячие. Ценный срезочный сорт.
Грация (Лендер, 1934). Цветки белые с кремоватым оттенком, удлиненные, с высоким центром, стойкие, крупные, ароматные, на длинных, цветоносах. Кусты средние, компактные. Цветение обильное. Сорт для срезки и декоративных оформлений.
Клементина (В. Н. Клименко, 1955). Цветки бриллиантово-розовые, густомахровые (до 100 лепестков), красивой формы, некрупные (диаметр 7,5 см), с приятным тонким ароматом, одиночные, на длинных (до 1 м) прочных цветоносах. Цветение очень обильное и непрерывное. Листья темно-зеленые, блестящие. Куст сильнорослый, прямостоячий. Сорт для срезки, выгонки и декоративных оформлений.
Кайзерин Августа Виктория (Ламберт, 1891). Цветки чисто-белые с зеленовато-желтым центром, средней величины, сильномахровые, хорошей формы, с особо специфическим приятным ароматом, на длинных тонких цветоносах. Цветение обильное, особенно осенью. Кусты сильнорослые, компактные. Сорт для срезки и выгонки.
Конфиденс (Мейллан, 1951). Цветки нежно-розовые с желтоватым центром, удлиненные, средние (диаметр 9 см), махровые (55 лепестков), на прочных цветоносах, душистые. Кусты компактные, высотой 60-o 75 сантиметров, сильно облиственные. Листья крупные, светло-зеленые, блестящие, не поражаются грибными болезнями. Цветение обильное. Окраска цветков исключительно устойчива к выгоранию. Сорт ранней весной начинает цвести один из первых. Пригоден на срезку.
Кримсон Глори (Кордес, 1935). Цветки темно-красные с малиново-бархатистым оттенком, в бутоне острые, крупные (диаметр 12 см), махровые (до 52 лепестков), очень ароматные. Куст сильнорослый (свыше 1 м высоты), прямостоячий. В отдельные годы сорт поражается грибными болезнями. Случайные раннеосенние заморозки до 2 градусов не снижают продуктивности сорта, но треть цветоносов в этом случае незначительно поникает. Образование новых цветоносов и цветение сорт заканчивает одним из последних после устойчивых заморозков. В срезке распускается медленно. Сорт для срезки и декоративных оформлений.
Луна (Д. Т. Паульсен, 1925). Цветки чисто-желтые, одиночные, бокаловидной формы, ароматные, крупные (диаметр 9-11 см), махровые (30 лепестков). Цветоносы длинные, прочные. Высота куста - 50-70 сантиметров. Мучнистой росой поражается слабо. Сорт пригоден для срезки, групповой посадки, штамбов, оформления рабаток.
Ноттингам . Цветки ярко-кирпично-красные, с нижней стороны и в бутоне темные, средней величины (диаметр 8-10 см), махровые (34 лепестка), со слабым ароматом, не выгорают. Цветоносы длинные, прочные. Цветки одиночные, реже в соцветиях по 3-7. Листья крупные, кожистые, темно-зеленые, блестящие, не поражаются грибными болезнями. Куст сильнорослый (80-100 см), компактный. Сорт пригоден на срезку, для декоративных оформлений.
Нью-Йоркер (Бёрнер, 1947). Цветки ярко-красные, махровые (32 лепестка), некрупные (диаметр 7,5 см), хорошей формы, со слабым яблочным ароматом, на длинных прочных стеблях. Цветение обильное. Куст сильнорослый, раскидистый. Сорт пригоден для срезки, выгонки, групп и штамбов.
Подарок Ростову (В. Н. Клименко, 1956). Цветки темно-красные, махровые, среднекрупные, в бутонах черные, ароматные, одиночные, реже по 2-3 на прочных цветоносах. Цветение обильное и продолжительное. Листья темно-зеленые, не поражаются грибными болезнями. Куст сильнорослый, раскидистый. Сорт пригоден для срезки, групп, штамбов и рабаток.
Пуансетия (Говард и Смит, 1938). Цветки ярко-ало-малиновые, крупные (диаметр 13,5 см), махровые (42 лепестка), с высоким центром. Куст сильнорослый (70-80 см), прямостоячий, устойчив к грибным болезням. Цветение умеренное, но очень продолжительное, до устойчивых заморозков. Цветоносы длинные, прочные. Сорт для срезки, групп и выгонки.
Русская красавица (В. Н. Клименко, 1955). Цветки бриллиантово-розовые с золотистым оттенком, крупные, продолговатой формы, густомахровые, одиночные, на длинных прочных стеблях, душистые. Цветение обильное и продолжительное. Листья темно-зеленые, блестящие, не поражаются грибными болезнями. Куст сильнорослый, раскидистый. Сорт для срезки, групп и рабаток.
Уайт Суон (Вершурен-Пехтольд, 1951). Цветки белые, к центру с желтоватым оттенком, бокаловидные, некрупные (диаметр 6,5-8 см), махровые (38- 40 лепестков), стойкие, слабоароматные, одиночные, цветоножки длинные (до 1 м), прочные. Цветение продолжается до наступления устойчивых заморозков. Случайные раннеосенние заморозки до 2 градусов на цветки и цветоносы не оказывают губительного влияния. Куст сильнорослый, прямостоячий. Листья мелкие, темно-зеленые, не поражаются грибными болезнями. Зимостойкий. Очень ценный сорт для срезки и групп.
Эприкот Куин (Говард и Смит, 1940). Цветки лососево-розовые с сильным жилкованием, удлиненно-бокаловидные с острым центром, крупные (диаметр 12 см), махровые (23-25 лепестков), стойкие, душистые. Цветение обильное. Кусты компактные, прямостоячие, высотой 65-70 сантиметров. Цветоносы длинные, прочные. Листья темно-зеленые, глянцевитые, гладкие, не поражаются грибными болезнями. Сорт начинает цвести одним из первых и продолжает до позднеосенних заморозков. Пригоден на срезку.
Выращивание роз на срез для продажи — это очень прибыльное дело. Ниже речь пойдет о том, как организовать малый семейный бизнес, выращивая розы на срез. Рекомендации по данной технологии выращивания срезного материала роз подаются на основе собственного опыта.
Коммерческое выращивание роз на срез на садовом участке в открытом или закрытом, но неотапливаемом почве, дело довольно сложное, но при грамотном подходе к этому вопросу - доход реальный.
Начальные капиталовложения неотвратимы: закупка высококачественного посадочного материала, навоза, минеральных удобрений, средств защиты от вредителей и болезней, технических материалов. Для получения максимальной прибыли следует сразу настроить себя на выращивание не большого количества срезанных цветов, а на качество, которая будет определять спрос на них и соответственно их цену.
Агротехника выращивания роз на срез отличается от общих положений при выращивании этой культуры - более тщательный уход, большее количество подкормок, другим должно быть обрезки кустов.
Самое первое, с чего следует начинать дело - это подготовка участка, на которой вы собираетесь заложить плантацию роз.
Под плантацию следует отвести ровную, самую теплую, солнечную и защищенную от сильных ветров участок. Уровень грунтовых вод не должен быть ближе 1 м к поверхности почвы. К участку должен быть удобный подход с прочным покрытием для подвоза земли, навоза и тому подобное.
Лучшее время для подготовки почвы под розовую плантацию - осень.
Розы лучше растут на суглинистых почвах с большим содержанием органики. К глинистой почвы добавляют просеянный крупнозернистий песок (примерно ведро на 1 м2). Следует удалить корневища сорняков как можно глубже (желательно до 1 м), после чего добавить хорошо перепревший навоз (не менее 2 лет) в количестве 2 ведра на 1 м2.
После перекопки и выравнивания участка ее «проливают» раствором древесной золы (300 г на 15 л воды). В таком состоянии участок оставляют на зиму. Весной высаживают саженцы, на протяжении весны-лета саженцы приживутся, окрепнут и хорошо перезимуют.
Подбор саженцев и сортов роз
Для более продуктивного срезания роз следует сажать хорошо сформированы 1- 2-летние саженцы с хорошо развитой корневой системой.
Подбором сортов следует заниматься довольно серьезно, принимая во внимание местные климатические условия, самое популярное и конкурентоспособное окраска цветов в вашем регионе.
На коммерческий срез следует подбирать сорта, которые обильно цветут, дают длинные цветоносы (не менее 80 см), сильно махровые (45-70 лепестков), медленно раскрываются на солнце, сохраняют окраску в срезе без доступа света (подвал, холодильник), быстро восстанавливают побеги после снятия урожая.
Не следует высаживать большое разнообразие сортов. Желательно выбрать 4-7 сортов способных удовлетворить все вышеперечисленные требования. В качестве примера привожу несколько сортов:
- Форево Янг - цветки вишнево-красные, с атласными лепестками, очень крупные;
- Блэк Медик - темно-красные, бархатные;
- Ред Берлин - ярко-красные, с высоким центром;
- Равель - насыщенно-розовые, высокий бутон;
- Шок Версилия - бархатно-кроваво-красные, крупные, махровые;
- Вендетта - снежно-белые, крупные;
- Версилия - сметанно-кремово-розовые, сильно махровые, очень нежные;
- Принцесса Анна - белые, с розовой каймой, высокий большой бокал.
Посадка саженцев роз
Сажать розы лучше всего полосами с севера на юг по 4 саженцы в строке. Ширина полосы 2,2- 2,5 м, ширина дорожки между полосами 0,8 - 1,2 м. Каждый сорт следует высаживать отдельной группой, а не смешивать их. Это облегчит уход за ними. Для получения реального начального прибыли следует высадить не менее 300-400 кустов. В дальнейшем с приобретением опыта плантацию (при наличии земельной площади) можно увеличить до 1000-2500 кустов.
Видео о особенностях посадки саженцев роз
Перед посадкой выкапывают ямку размером 60x60x60 см. На дно ямки кладут смесь из 2-3-летнего перегноя (0,5-1 ведро), песка (1 ведро), железного купороса (1 столовая ложка). Затем присыпают слоем (5-10 см) обычной земли. Когда место для посадки подготовлено, начинают готовить рассаду. Острым секатором обрезают все листья, бутоны, засохшие или поврежденные по каким-либо причинам части стеблей.
Стебли укорачивают так, чтобы высота от корневой шейки была не больше 30-40 см. Саженец помещают в ямку, расправляя корни в стороны и засыпают обычным грунтом. Корневая шейка саженца должна быть заглублена в землю на 5-10 см. Почву слегка уплотняют и делают лунку. Потом щедро поливают водой, следя, чтобы грунт равномерно просел и не образовалось внутренней воздушной подушки. На этом посадка закончена. В течение следующего месяца необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала.
В первый год после посадки саженцев вся работа с ними сводится к регулярных поливов, неглубоких рыхлений почвы, удаления сорняков и обработки химическими препаратами против вредителей. Подкормок в первый год не проводят. Если вы правильно сбалансировали состав почвы на своей плантации, то питательных веществ розам должно хватить для нормального приживления и развития корневой системы и надземной части.
Поэтому если все сделано верно, то первый неполный срез вы сможете сделать ранней осенью. Неполный - это означает, что первый урожай цветов будет составлять не более 30% от возможного.
В первый год надземное развитие (стебли, цветоносы, почки) зеркально отображает развитие корневой системы. И, срезая цветок с молодого растения, мы нарушаем баланс корневой системы и надземной части. Поэтому первый срез следует делать неполный, а саженцы, которые испытывают интенсивного среза цветков в первый год, резко тормозят в развитии и, обычно, непригодны для промышленного среза в дальнейшем.
Осенью перед сильными заморозками саженцы следует утеплить на зиму. Их необходимо окучить почвой, сделав в середине куста конусообразная насыпь высотой не менее 20 см, а затем присыпать еще на 10-15 см песком, перепревшей опилками, соломой или торфом. В более северных районах также полезно на окученных растениях разложить хвойные ветки. Землю для окучивания следует заготовить заблаговременно, а не брать ее из-под кустов, оголяя верхние корни роз.
Весной следующего года, когда уже минует угроза сильных заморозков, лишнюю землю с кустов смывают водой. После чего кусты можно обрезать.
Весенняя обрезка
Обрезать саженцы следует один раз в год весной, когда почки пойдут в рост и сильных заморозков уже не предвидится. При обрезке удаляют сухие части стеблей, старые непродуктивные побеги. Высота обрезки над поверхностью земли 35-50 см.
Видео об особенностях обрезки роз
При обрезке роз, предназначенные для среза, параллельно происходит формирование куста, корректировки его высоты и формы. От того, насколько грамотно вы обрежете куст, зависит, какое количество цветков вы срежете для реализации. Всегда следует помнить, что последняя почка перед обрезкой должен смотреть наружу куста. Поросль внутри куста удаляют. Обрезка саженцев роз, предназначенные для промышленного использования, направленное на развитие максимального количества почек, способных дать самые качественные цветочные побеги. Инструмент, которым выполняют обрезки должен быть острым. После обрезки его дезинфицируют в сильном растворе марганцовки.
Обрезка при уборке урожая
При уборке урожая (срезании цветков) следует правильно обрезать цветоносы. Цветонос с бутоном следует обрезать не у самого ствола, а оставлять снизу 3-5 почек (в зависимости от толщины побега), из этих оставленных почек вырастет еще как минимум 1-2 производительных цветоносы. После обрезки растения подкармливают.
Подкормка
К подкормок следует отнестись очень ответственно. От качества и частоты подкормок зависит товарный вид, а соответственно и цена ваших цветов. Здоровый, хорошо удобренную и ухоженный куст розы дает сильные побеги, которые впоследствии будут цвести. Но и подкармливать розы также следует в меру.
Первое весеннее подкормки проводят после обрезки. Между кустами раскладывают свежий навоз слоем 5-10 см (не больше), а его прикрывают слоем 15-20 см резаной соломы. После этого плантацию обильно поливают водой. Через некоторое время солома начинает гнить и в ней заводятся дождевые черви, которые довольно положительно влияют на плодородие верхнего слоя почвы. В дальнейшем следует делать жидкие подкормки каждые 10 дней, а регулярные поливы водой - 2-3 раза в неделю.
Видео с практическими советами по подкормке роз
Подкормки можно делать как удобрениями и смесями, что продаются в специализированных магазинах, так и изготавливать их самостоятельно.
Вот пара способов приготовления подкормок для роз:
1) в металлической емкости на 200 л всыпать 2 ведра свежего коровяка, 1 ведро мелкого древесного пепла и все это залить водой. Одну литровую стакан этой смеси разбавлять в 10 л воды и поливать под корень;
2) 1 кг рыбных отходов залить 10 л воды и плотно закрыть на 10 дней. 1 л этого раствора разбавить в 10 л воды и поливать под корень.
Подкормки минеральными и органическими удобрениями можно чередовать. Из минеральных удобрений можно применять аммиачную селитру, карбамид, нитроаммофоску (внимательно читайте и придерживайтесь инструкций по использованию). После каждой подкормки следует щедро поливать. На протяжении всего сезона необходимо проводить профилактические обработки против болезней и вредителей.
Полив
Почву под кустами роз должна быть постоянно умеренно влажной, поэтому поливать следует часто. Я поливаю каждые 2-3 дня под корень в утреннее или вечернее время.
При наличии достаточных начальных средств стоит для прикорневого полива и для жидких минеральных подкормок приобрести систему капельного орошения. В дальнейшем использовании она себя полностью оправдает как материально, так и существенно облегчит уход за плантацией роз.
Болезни
Чаще всего розы поражаются такими болезнями:
- мучнистая роса - листья покрываются бело-мучнистыми пятнами и быстро вянут (появляется, обычно, после дождей);
- черная пятнистость - на листьях появляются черные пятна, которые со временем увеличиваются и переходят на молодые побеги;
- хлороз - лист становится желтым или почти белым.
Против первых двух болезней помогает опрыскивание современными химическими препаратами, которые разрешены для розничной продажи населению.
При хлорозе следует сделать прикорневая подкормка железным купоросом из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды.
Из вредителей розы чаще повреждают тля и другие сосущие и листогрызущие насекомые. Самыми эффективными химическими препаратами в борьбе с ними есть актара, базудин. При их применении внимательно читайте и придерживайтесь инструкций по использованию.
Опрыскивание и подкормка проводятся в вечерние часы.
Срезание цветов Интенсивное срезание цветков можно делать лишь у тех растений, которые хорошо укоренились и являются достаточно сильными, что бывает как минимум через год после посадки саженца на постоянное место.
Срезают цветы из взрослых растений острым инструментом, оставляя на побеге не менее 4-5 почек (последняя должна быть направлена наружу куста).
Срезанные цветы хранить в помещениях лучше погруженными на 2/3 в прохладную воду.
Для промышленного использования или для дальней транспортировки лучше срезать еще нераспустившиеся бутоны. Хранить их следует в темных, прохладных помещениях погруженными в воду почти до бутонов. Перевозить цветы на дальние расстояния можно в картонных пакетах с вентиляционными отверстиями, перестелив влажной газетной бумагой. Дольше и лучше сохраняют товарный вид бутоны, срезанные утром до восхода солнца.
Инвентарь для работы с розами
Для работы на участке с розами вам понадобятся лопаты, грабли, тяпки, лейки, ведра, шланги, прорезиненные перчатки, опрыскиватели, секатор.
Относительно лопат, тяпок, граблей, то их следует выбирать такими, чтобы были надежные и удобные в работе. Не помешает приобрести и плоскорез Фокина - очень удобное приспособление для неглубокого рыхления поверхности почвы между кустами роз.
Ведра должны быть прочными и стандартного объема (10 -15 л), так как практически все химические препараты, которые продаются в мини-упаковках (ампулы), рассчитаны на разбавление в 10-12 л воды.
Лейки и опрыскиватели лучше приобрести легкие, из пластика, не бьется, укомплектованы меркам литража и сменными насадками.
Секатор - один из часто используемых инструментов в этом деле. От его качества зависит очень многое. Покупать лучше фирменные силовые секаторы, которые способны срезать не только мелкие веточки, но и толстые одревесневшие побеги. Такие секаторы с легкостью заменят как ножницы для обрезки листа, так и собственно секатор для обрезки кустов и цветоносов, а также и садовую пилку для удаления крупных непродуктивных частей куста розы.
Общие сведения о прибыльности бизнеса по выращиванию роз
Розы в открытом грунте дают продукцию для срезания 5-6 месяцев в год. С помощью неотапливаемых пленочных покрытий можно продлить срок цветения еще на 1,5-2 месяца.
Полноценный срез плантация способна давать 3-4 года, затем производительность снижается и кусты следует заменять. Для того, чтобы не прерывался цикл срезов, целесообразно иметь три участка роз, посаженных одна за другой через год.
Реализацией выращенной продукции можно заниматься самостоятельно, открыв торговую точку цветочно-букетной продукции. Но в таком случае вам придется научиться искусству составления букетов и композиций и еще приобретать сопутствующие товары: ленты, цветная бумага, упаковка и тому подобное. Целесообразно при достаточных объемов цветочной продукции (на плантации из 1500 кустов роз можно получить не меньше 3000 розовых бутонов) сдавать ее по оптовой цене непосредственно реализаторам или оптовым покупателям.
Выращивания роз на срез дело трудное, но выгодное. При соблюдении всех правил агротехники, правильного подбора сортов и умелой ценовой политики розы, выращенные в наших условиях, вполне конкурентоспособные на цветочном рынке. В качестве малого семейного бизнеса выращивание роз на срез (плантация не меньше 1000-2000 шт.) способна обеспечить постоянной работой и достойным заработком семью из 4-6 человек. Удачного Вам бизнеса и стабильных урожаев.
При выращивании в теплице формирование кустов роз и срез цветов проводят иначе, чем в саду и на клумбах. При выращивании в теплице y роз удаляют все боковые побеги и бутоны. Сохраняют только один побег, имеющий 3-4 почки, который даст начало новым цветущим побегам. Таким образом, через 1,5 месяца формируются кусты c 3-4 крепкими стеблями, которые могут цвести повторно.
Для того чтобы разобраться в порядке этих мероприятий, необходимо иметь представление о строении растения с точки зрения цветоводов.
Вегетативную массу сформированного куста называют фабрикой . Она выполняет продуктивную функцию – в листьях пригнутых побегов интенсивно идут процессы фотосинтеза, поэтому другие побеги хорошо растут и наблюдается регулярное цветение.
Пригиб – это побег (c бутоном и без него), который от места роста перегнули книзу и он по уровню располагается ниже розовой головки. Манипуляция по пригибанию побега называется пригибкой.
Цветонос – это побег c бутонoм на верхушке, из которого в дальнейшем получится цветок.
Розовая головка – место роста новых побегов и цветоносов.
Слепым побегом является цветонос, не имеющий бутона.
Метелка – побег, на верхушке которого находятся два и более коротких побега.
Бычья голова – цветонос, бутон на котором расположен относительно побега под углом 30-90°.
Жировиком называют толстый цветонос, который используют для формирования скелетной вeтви.
Скелетная ветвь – ветвь с основными местами срeзки. Она периодически обновляется.
Формиpующая обрезка роз связана со срезом цветоносов, поэтому продолжается на протяжении всей жизни куста. Начинают ее сразу после посaдки саженцев, которые ориентируют в направлении первого пригиба. Если пригибка проведена правильно, то куст растет высокопродуктивным.
Неправильное проведение этой манипуляции в дальнейшем невозможно исправить и куст не даст той отдачи, которую от него ожидали. Наиболее частая ошибка при проведении пригибки – это перелом побега. В этом случае для появления нового побега потребуется 4-6 недель. Если пригибаемый побег сломался ниже места расположения почек, то куст восстановить не удастся.
Пригибают первый побег над первым листом. Если между листом и местом сгиба имеются почки, то они идут в рост и получаются тонкие побеги, a куст становится малопродуктивным.
Первый побег возрастом 4-6 недель перегибают через грядку (через мат) для того, чтобы тара c кустом была устойчивой. Предварительно c него удаляют бутон, который уже приобрел окраску. У роз некоторых сортов на первом побеге сначала удаляют бутон, затем дожидаются роста 2-3 боковых побегов, и только когда они покроются зелеными листьями, выполняют пригибку.
Если побег не пригнули своевременно или он успел одревеснеть, кажется ломким, то его для пригибки сдавливают плоскогубцами или скручивают вокруг своей оси на 135-180°, чтобы размягчить ткани. И только потом перегибают. После выполнения всех манипуляций обычно удается благополучно пригнуть побег.
Последующие пригибки проводят в разном направлении, в зависимости от схемы расположения растений.
Если розы посажены в один ряд, то пригиб можно направлять в обе стороны от него. B этом случае получается мощная фабрика, a листья на ветках почти не будут затенять друг друга.
При двухрядной посадке пригибку делают в основном в сторону дорожки, и лишь небольшое число побегов перегибают внутрь грядки, чтобы придать кусту устойчивость. B такой фабрике часть листьев находится в зaтeнeнии.
Сажать розы в 3-4 ряда малоэффективно, так как значительная часть листьев оказывается затененной.
У роз многих сортoв срезку цвeтoносoв проводят на одну почку или один лист. Часто также делают высокий срез цветоноса – над 2-3 листьями.
Обычно высокую обрезку проводят, когда необходимо ослабить рост жировика и стимулировать пробуждение на нем почек. Как правило, после этого пробуждается не менее двух почек, из которых в дальнейшем появляются продуктивные побеги c прeкрaсными цветами.
Средний цветонос обычно срезают над первым листом, отступив от него 2-5 см. При этом продуктивность куста не снижается.
Тонкий цветонос обрезают обычно над листом, состоящим из 3-5 простых листьев, для того чтобы куст нарастил толстый или средний цветонос.
Цветоносы без бутонов и отличающиеся выраженной тонкостью пригибают для получения фабрики.
Для поддержания продуктивности куста на цветоносах необходимо своевременно удалять пасынки. Если провести эту процедуру, когда их длина еще не достигла 3 см, то новые будут образовываться в еще большем количестве. При позднем удалении пасынков растение напрасно будет тратить силы на рост. И в первом, и во втором случае такая процедура снизит продуктивность растения. Если какой-либо цветонос пострадал от болезни или вредителей, то его срезают c соблюдением всех правил.
Бычьи головы на кустах появляются при несоблюдении температурного режима в пеpеходные периоды (при смене дня и ночи). Их удаляют c побега, который оставляют на неделю, a затем срезают как обычные цветоносы.
Формируя куст, важно соблюдать соотношение фабрики и цветоносов. Если последних окажется слишком много, то растение будет страдать от недостатка веществ, получаемых в результате фотосинтеза, a значит, его продуктивность снизится. В связи с этим, часть многочисленных цветоносов (наиболее тонких) пригибают для усиления фабрики.
Если для наращивания фабрики пригибке подвергнуть все цветоносы, слепые побеги и метелки, то цветоносов будет образовываться крайне мало.
Работа по уходу за фабрикой заключается в удалении сорняков и опавших листьев, бутонов, обрезке засохших веток, омолаживающей обрезке. B опавших листьях часто поселяются вредные насекомые – трипсы, белокрылка, паутинный клещ. При опрыскивании ядохимикатами они благополучно зимуют под укрытием и затем наносят вред растениям, поэтому рекомендуется не допускать их появления.
Из сорняков в теплицах встречаются папоротник и плауны. Они забирают из субстрата значительную часть влаги и минерaльных элементов, a также затрудняют аэрацию нижней части кустов.
Регулярная обрезка способствует функционированию фабрики, так как предотвращает ее загущение и является одной из мер профилактики болезней, особенно ботритиса и стеблевого рака. C фабрики бyтоны удаляют, пока их размер не превысил горошину. Если оставить дольше, то они начнут расти в ущерб цветоносам, на которых развиваются лучшие цветы. Омолаживающая обрезка фабрики заключается в укорачивании веток на 5-10 см, она способствует росту новых боковых побегов, что повышает общую площадь зеленых листьев и усиливает процессы фотосинтеза.
Срезать цветы необходимо так, чтобы сохранить на кустах как можно больше листьев, это способствует росту молодых сильных побегов. Предпочтительнее делать срезку утром, когда бутоны только начинают распускаться. Если уход за цветами грамотный, то с каждого куста можно получить 8-12 крупных бутонов на длинных стеблях.
Цветы в теплице регулярно осматривают, чтобы своевременно выявить признаки болезней или вредителей. При необходимости используют специальные препараты для борьбы с ними.
Выбор саженцев и сортов на срез
Для более продуктивной срезки следует высаживать розы на срез те саженцы, которым уже 1-2 года с правильным формированием и развитой корневой системой.
Подбором сортов роз на срез надо заниматься достаточно серьезно, принимая во внимание местные климатические условия, спрос на наиболее популярную и конкурентоспособную окраску цветов в вашем регионе.
Для коммерческой срезки следует подбирать сорта на срез обильноцветущие, дающие длинные цветоносы (не менее 80 см), сильномахровые (45-70 лепестков), медленно раскрывающиеся на солнце, сохраняющие окраску в срезе без доступа света (подвал, холодильник), быстро восстанавливающие побеги после срезки.
Не следует высаживать большое количество сортов. Нужно выбрать 4-7 сортов, способных удовлетворить все вышеперечисленные требования. В качестве примера назовем некоторые:
Форева Янг - вишнево-красный цветок с атласными лепестками, очень крупный;
Блек Меджик - темнокрасный, бархатистый;
Ред Берлин - ярко-красный, с высоким центром;
Равель - с насыщенно-розовой окраской цветка, высокий бутон;
Шок Версилия - бархатисто-кроваво-красный, махровый, крупный цветок;
Венделла - снежно-белый, крупный;
Версилия - сливочно-кремово-розовый, сильно махровый, очень нежный;
Принцесса Анна - белый с розовой окантовкой цветок в форме высокого крупного бокала.
Посадка саженцев роз под срез
Высаживать розы на срез лучше всего полосами по направлению с севера на юг. Каждый ряд должен содержать по 4 саженца. Ширина полосы - 2,2-2,5 м, а ширина дорожки между полосами - 0,8-1,2 м. Сорт для выращивания роз на срез должно быть много, причем каждый из них следует высаживать отдельно, а не смешивать с другими. Это облегчит уход. Для получения реального первоначального дохода следует высаживать не менее 300-400 кустов. С приобретением опыта плантацию (при наличии достаточного земельного участка) можно увеличить до 1000-2500 кустов.
Перед посадкой роз на срез выкапывают ямку размером 60x60x60 см. На дно выкладывают смесь из 1-1/2 ведра перегноя (не менее 2-3 лет выдержки), 1 ведра песка и 1 ст. ложки железного купороса, после чего все присыпают обычной землей слоем 5-10 см. Теперь можно начинать подготовку саженца. Острым секатором обрезают все листья, бутоны, усохшие или поврежденные по каким-либо причинам части стеблей. Укорачивая стебли, необходимо соблюдать определенную высоту от корневой шейки - не более 30-40 см. В подготовленную ямку поставьте саженец, расправьте корни по сторонам, засыпьте обычной землей. Корневую шейку заглубляют в землю на 5-10 см. Землю слегка утрамбовывают и формируют лунку. Затем тщательно поливают водой, следя, чтобы земля равномерно усела, и не было внутренней воздушной подушки. На этом посадка роз под срез закончена.
В следующий месяц нужно контролировать, чтобы земля не пересыхала.
Регулярность полива, неглубокое рыхление, удаление сорняков и обработка химическими препаратами против вредителей – это основные мероприятия по уходу первого года после посадки. Подкормки не проводятся. Если вы правильно сбалансировали состав почвы на плантации, питательных веществ розам должно хватить для нормального приживания и развития корневой и надземной систем.
