Здравствуйте, фотографы! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из нас сталкивался с вопросом, как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, будь то оптика к самой первой камере или уже переход на новую ступень.
С ростом профессионализма, появления серьезных заказчиков неизбежно будет требоваться более совершенная техника. Наравне с покупкой фотокамеры приобретение объектива может быть непростой задачей. Чтобы не потратить деньги на ветер, нужно иметь представление о разновидностях объективов и их характеристиках.
Для того чтобы выбрать нужную оптику, стоит разобраться, какие варианты имеются, какими свойствами выделяется тот или иной фототовар. Итак, при покупке оптики смотрите на:
- Фирма-производитель
. Нельзя доверять сомнительным организациям, выбирайте проверенные и надежные модели, например, от Canon или Nikon. Линейка фотоаппаратов очень известная, предлагает, как камеры, так и аксессуары к ним. По качеству и цене Кенон и Никон примерно похожи.
Считается, что у Никон меньше выбора объективов, но на данный момент фирма развивается и расширяет свой ассортимент. Sony и Pentax по степени доверия я бы поставил на третье место. В отличие от предыдущих эти марка не имеет конкретной специализации на зеркальных аппаратах. Хорошо это или плохо – судить вам, ведь наряду с дорогой фототехникой, она предлагает покупателям и обычные мыльницы, в том числе беззеркальные фотокамеры.
К проверенным производителям, можно еще отнести таких, как Tamron, Sigma, Tokona, Samyang и другие. У меня есть Tamron 28-75 mm F/2.8. Очень шустрый, качественный и надежный. - Светосила (F)
– один из важнейших показателей, определяющих качество объектива и стоимость. От ее величины зависит способность объектива передавать на матрицу (пленку) фотокамеры яркое, хорошо освещенное изображение.
Высокая светосила позволяет снимать даже в более темное время суток, при этом не требуя повышения и, следовательно, создавая картинку без шумов. Приведу конкретный пример. Допустим, у вас зеркальная камера Canon 700D или ранние ее модели 650D, 550D. И вы – любитель портретной съемки. Тогда к вашим услугам Canon EF 85 мм F/1.8 USM, Samyang 85 мм F/1.4 AS IF – высоко светосильные объективы.
Они не только создадут отличное изображение даже в тех условиях, когда не обойтись без вспышки, но и в кадре красиво размоют фон, в фокусе останется лишь модель. Будьте готовы выложить за такую оптику круглую сумму. Они всегда стоили дороже зумов, а сейчас цены некоторых сопоставимы с неплохим фотоаппаратом. - Фокусное расстояние (в мм) определяет виды объективов, подробнее об этом – чуть ниже.
- Стабилизация . Без шумоподавления практически не обойтись, и не всегда такая функция имеется внутри самого фотоаппарата, часто она на объективе. Поэтому если уж и выбирать оптику, то отдавать приоритет только с возможностью стабилизации, которая скомпенсирует на фото мелкое дрожание камеры. При выборе оптики обращайте внимание на его описание: значок для Nikon — VR (Vibration Reduction) и для Canon – IS (Image Stabilization). Кнопка удобно расположена сбоку на объективе. Предполагается, что ее отключают при использовании штатива.
С выбором объектива, если вы не используете , то не забываете про , который влияет на фокусное расстояние.
Варианты объективов
Подобрать объектив для фотоаппарата известной марки не составляет труда – их достаточно много, чтобы найти подходящий. Цены, разумеется, разные, и чем качественнее оптика, тем дороже. В цену также включается плата за бренд. Помимо различий в фирме, объективы бывают разных типов, в зависимости от своего назначения. По критерию фокусного расстояния они подразделяются на:
- Штатные . Это вариант нормального объектива, весьма распространенного, особенно в портретной съемке. Его фокусное расстояние примерно 50 мм (или 40-60) дает изображение, приближенное к обычному визуальному восприятию окружающего мира человеком. Искажения минимальны.
- Длиннофокусные . От 60 до 300 мм. Благодаря такой характеристике можно снимать удаленные объекты, правда, при этом угол обзора будет довольно узким, то есть охватить всю картину не получится. Объективы прекрасно передают пропорции объектов, минус – отсутствие многоплановости и глубины, предметы будто накладываются друг на друга.
- Сверх длиннофокусные . Их еще называют телевиками. Фокусное расстояние более 300 мм. Они идеально подходят для репортажей, съемки спорта. Недостаток всей оптики со сверх длинным фокусом – это их масштабность, то есть большие физические размеры и поэтому неудобство в переноске, а также высокая вероятность появления нечеткости на фото из-за проблем с вибрацией.
- Широкоугольные
: угол обзора максимальный, хороший масштаб, поэтому ими любят снимать пейзажи. А вот форма объектов сильно страдает при фотосъемке. Частое искажение картинки проявляется в изогнутых на фотографии линиях, которые на самом деле должны быть прямыми.
Широкоугольные : от 24 мм до 35 мм;
Умерено широкоугольные имеют расстояние менее 21 мм;
Сверх широкоугольный менее 14 мм. “Рыбий глаз” — 8 мм и углом обзора более 180 градусов.
Помимо данных видов с заданным фокусным показателем (fixed focus), существуют те, у которых это расстояние может меняться.
Объективы с зумом часто называют универсальными, и понятно почему: и съемка дальнего объекта, и широкий охват пейзажа будут вам доступны.
Такой очень полезен для репортажа, когда хочется сфотографировать и крупный, и общий план, и ситуаций, когда персонажи активно перемещаются. Например, подбирая объектив на Canon 1100d, можно встретить вариант Canon EF-S 55-250 мм, F/4.0-5.6; 70-200 мм F/4L USM и т.д. Перечисленные относят к zoom-объективам и включают возможность съемки и портрета человека, рядом находящегося, и удаленные виды.
Такая оптика хороша не только для новичков, но и для профессионалов, ведь дает свободу для экспериментов. Именно такую оптику я взял для своей первой камеры Никон D3100 и был ею вполне доволен: мой объектив 18-105 мм был одновременно и широкоугольным, и длиннофокусным.
Если вы хотите узнать более подробно про объективы, и многое другое, тогда вам в помощь курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Очень понятный и качественный видеокурс с множеством практических примеров.
На этой ноте, я говорю до свидания, пока! Не пропускайте новые статьи, а для этого регулярно посещайте мой блог и подписывайтесь. Делитесь с друзьями и комментируйте. Удачи во всех начинаниях!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Если вам до предела надоела стандартное “китовое” стекло вашей камеры, однозначно пришло время расширять коллекцию. Не стоит сразу скупать все подряд, поскольку можно вполне обойтись ограниченным, выбором объективов, который охватит все необходимые вам сферы фотографии. Тем не менее, вы будете готовы к любым ситуациям и сможете подобрать правильное стекло на каждый случай.
Для тех, кто в фотографии недавно, выбор и покупка объективов для камеры - это процесс весьма трудоемкий. Слишком много всего: брендов, типов стекла, фокусных расстояний. В конце концов, всегда нужно иметь в виду, что любой объектив - удовольствие не из дешевых. Да уж, создание собственной подборки объективов - это значительное вложение, но если вы всерьез стремитесь связать свою жизнь с фотографией, оно окупится. В каждой категории можно найти разумный баланс цены и качества, и подобрать отличную коллекцию. Мы ограничимся пределом +-20 000 рублей и посмотрим, что готов предложить нам рынок объективов.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием
Каждый фотограф просто обязан иметь в своем арсенале хотя бы несколько таких объективов. В отличии зум-стекол и стандартных китовых объективов, которые позволяют увеличивать изображение, прайм-объективы имеют одно фокусное расстояние, но именно на нем они достигают совершенства. Потому по качеству они обходят зум-стекла, предоставляя вам оптимальную резкость, контраст и минимум аберраций.
Стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием - это отличный вариант для новичка. Благодаря фокусному расстоянию в 50мм они обеспечивают результат, который максимально похож на то, что видит человеческий глаз. Картинка на них получается натуалистичной, а по цене они довольно доступны.
Yongnuo 50мм f/1.8
Этот объектив создан специально для зеркалок Canon с Байонетом EF. Его можно сравнить по характеристикам с аналогичным Canon 50мм f/1.8 , но стоит он почти в два раза меньше. Максимальная апертура f/1.8 позволяет снимать в условиях низкой освещенности, а при помощи минимальной апертуры f/22 можно добиваться небольшой глубины резкости. Аналогичное стекло того же производителя, кстати, можно найти и для Nikon.
Pentax SMCP-DA 50мм f/1.8
Специально для камер с байонетом Pentax K разработаны эти светосильные, легкие объективы отличной сборки. Pentax SMCP-DA 50мм f/1.8 отлично справляется со съемками в плохом освещении, создает эффектное боке и в принципе позволяет снимать качественные фото. Это - отличное стекло для портретной фотографии, с максимальной апертурой f/1.8 и минимальной - f/22.
Canon EF 50мм f/1.8
Если вы можете позволить себе немного выйти за рамки жесткого бюджета и предпочитаете использовать на камере родное стекло, то вам подойдет Canon EF 50мм f/1.8 - легкий, компактный и вполне доступный объектив, который, как и аналоги великолепно подходит для съемки портретов, но так же эффективно справляется и с экшн-снимками, и с ночной фотографией. Фокусное расстояние 50мм он имеет на фуллфрейм камерах, на кропнутых APS-C матрицах, его эффективное фокусное расстояние меняется на 80мм. При этом, с этим объективом можно получить точный цветовой баланс, минимализированные отражения и блики и насыщенное боке.
Nikon 50мм f/1.8 D
Nikon 50мм f/1.8 - это светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, который обеспечивает естественное изображение, резкость картинки и исключительную производительность в любых условиях освещенности. Все это предлагается по вполне доступной цене. Совместима она с FX DX, DX в кроп режиме и 35мм пленкой.
Sony 50мм f/1.8 DT
Технически Sony 50мм f/1.8 DT считается стандартным объективом с постоянным фокусным расстоянием, но если учитывать то, что фокусное расстояние 35мм на матрицах APS-C эквивалентно 75мм, она может послужить новичкам в качестве короткого телевика. Она снимает четкие и фотографии с высокой резкостью, позволяет получить размытый фон с великолепным боке, и быстрым автофокусом, благодаря технологии SAM (Smooth Autofocus Motor).
Olympus 25мм f/2.8
Этот стандартный объектив очень тонок, легок, потому работать с ним очень просто. Он отлично справляется с портретной съемкой, пейзажными кадрами и даже в некоторых случаях с макросъемкой. На 35 мм пленочной камере фокусное расстояние равно 50мм, но камера при этом создает еще и естественную перспективу, так что для повседневных съемок она подходит просто идеально.
Широкоугольные объективы
Широкоугольники предоставляют более расширенный угол обзора, что позволяет нам вместить в кадр больше предметов. Это, как правило, очень эффективно работает в съемках пейзажей или архитектуры. Но даже если вы не такой уж любитель пейзажей, в коллекции обязательно нужно иметь хотя бы один широкоугольный объектив. С ним вы получите совершенно другую перспективу, нежели от других объективов, а вместе с тем и большую творческую свободу.
Как правило, фокусное расстояние на широкоугольных объективах равняется 35мм или больше, на полнокадровых матрицах. Ультра широкие объективы имеют фокусное расстояние 24мм и больше. Плюс, есть еще такие стекла как fisheye, хотя они как раз относятся к типу ультрашироких.
У таких объективов тоже может быть либо постоянное, либо переменное фокусное расстояние.
Pentax SMCP-DA 35мм f/2.4 AL
Pentax SMCP-DA 35мм f/2.4 AL - это доступный широкоугольный объектив, с высокой светосилой и апертурой f/2.4. На полнокадровой матрице фокусное расстояние будет эквивалентно 52.5мм, так что этот объектив отлично справится с пейзажами, портретами (лучше, конечно, групповыми), и многими другими задачами. Несмотря на свою невысокую цену, этот объектив предлагает фотографу высокое качество и разрешение кадров, контрастные и резкие изображения, доказывая то, что не обязательно тратить состояние, чтобы получить качественную оптику.
Canon EF-S 24мм f/2.8 STM
Ультратонкий и ультралегкий по весу широкоугольный объектив от Canon - это множество возможностей, удобная транспортировка и качественные показатели. Все это делает его отличным стеклом для повседневных съемок. Изначально, он создан для APS-C камер Canon, и на его начинке тоже не экономили - он состоит из высококачественных линз с антиотражающим покрытием, благодаря которым глушатся блики, а для гладкого и бесшумного автофокуса используется шаговый мотор STM. Плюс этого стекла еще и в наличии возможности ручной фокусировки.
Nikon 35мм f/1.8G AF-S DX
Этот объектив разработан для камер формата DX, он идеально подходит для пользователей, которым требуется невероятная производительность при невысокой цене. Фокусное расстояние 35мм на FX камерах дает целых 50мм, обеспечивая естественный угол обзора и в целом, привычное человеческому глазу изображение. Этот светосильный и бесшумный объектив позволяет добиться изображений невероятного качества с насыщенными живыми цветами.
Компания Samyang производит относительно недорогие фишай стекла для камер Sony, Canon, Nikon и Pentax. Объектив Samyang 8мм Ultra Wide Angle f/3.5 Fisheye включает гибридные асферические линзы, чтобы дать вам четкие и резкие изображения. Мультислойное покрытие линз помогает подавить блики и отражения, а 180-градусный угол обзора создает эффектную перспективу.
Nikon 28мм f/2.8D
Среди стандартных широкоугольных объективов Nikon 28мм f/2.8D обеспечивает удобный угол обзора, примерно равный 74 градусам, при этом не создавая искажения по краям кадра. По сравнению с аналогами в той же ценовой категории, он предлагает более высокое качество, особенно за свои деньги. Изображения с этого объектива отличаются резкостью, четкостью и красивыми насыщенными цветами.
С таким стеклом можно снимать пейзажи, уличную фотографию, фото в помещениях и много чего еще.
Объективы с переменным фокусным расстоянием
Ну вот мы и подошли к тем объективам, которые считаются самыми удобными для разнообразных типов съемки. Уже из названия очевидно, что если прайм-объективы предлагают нам фиксированное фокусное расстояние, зум-объективы позволяют работать с несколькими. То есть с одним и тем же стеклом, вы сможете снимать портреты, пейзажи, репортажи и многое другое. Проще говоря, зум стекла дают нам возможность увеличивать и уменьшать сцену.
Очевидно и то, что зум объективы оказываются весьма полезны, когда нам нужно снимать с дальних расстояний. Но в любом другом случае, зум объектив (будь он широкоугольным, телефото или любым другим), в арсенале фотографа всегда окажется полезен для варьирования перспективы, композиции и в принципе всего, что касается кадра.
Sigma 70-300мм f/4-5.6 DG
Этот объектив доступен для камер Pentax, Sony, Canon и Nikon. Это - телефото объектив с переменным фокусным расстоянием, который предоставляет высокую производительность и большие возможности по разумной цене. Благодаря специальным низкодисперсионным (SLD) стеклянным элементам, он снижает хроматические аберрации. Кроме того, его отличает быстрый и бесшумный автофокус и возможности ручной фокусировки, макро переключатель, позволяющий снимать макро фотографии на фокусном расстоянии между 200мм и 300мм и максимальное увеличение от 1:2.9 до 1:2.
Tamron 70-300мм f/4-5.6 Di LD
Этот легкий и компактный телефото зум-объектив практически идеально подходит для наружной съемки - спорт, дикая природа, мероприятия, все это станет вам по силам с Tamron 70-300мм f/4-5.6 Di LD . Этот объектив способен работать как с цифровыми зеркальными камерами, так и с пленочными. Как и аналог от Sigma, он имеет макро переключатель, который позволит вам делать увеличенные фото на фокусном рассотянии от 180мм до 300мм с максимальными увеличением до 1:2.
Помимо удобства в транспортировке благодаря небольшому размеру, этот объектив еще и весьма вынослив, имеет быстрый и точный автофокус, а фотографии, снятые на него отличаются резкостью.
С аналогичным фокусным расстоянием можно найти недорогие объективы для Canon и Nikon.
Nikon 70-300мм f/4-5.6G
Этот объектив подходит для портретов, фотографии в путешествиях, спортивной съемки, мероприятий - все, что вы хотите снимать, вы можете снимать с Nikon 70-300мм f/4-5.6G . Это - один из самых доступных телефото зум объективов. Для новичков он станет отличным помощником, поскольку возможностей применения у него полно. Легкий вес и небольшой размер позволят всегда носить его с собой, а в управлении он весьма прост. Для точного контроля фокуса на этом объективе имеется колесо ручного увеличения. Быстрый и надежный автофокус (он поддерживается только на зеркалках со встроенным мотором фокусировки), широкий спектр фокусных расстояний и специальное покрытие линз для улучшенной передачи света и подавления бликов действительно делают этот объектив стоящим вложением.
Этот объектив разработан специально для зеркальных камер Pentax, он позволяет увеличивать изображение в 4 раза и идеально подходит для наружной съемки, поскольку он защищен от погодных условий и включает специальное защитное покрытие, позволяющее ему отталкивать пыль, воду и другие неприятности.
Среди функций Pentax SMCP-DA 50-200мм f/4-5.6 особенно выделяется высококачественное стекло, которое позволяет получить реалистичные цвета на фото. Система автофокусировки очень быстро реагирует и позволяет при необходимости стремительно переключиться в ручной режим.
Sony 55-200мм f/4-5.6 DT
Объектив от Sony разработан для зеркальных камер с кропнутой матрицей. В остальном же это - отличный и способный телефото объектив, который обеспечит фокусное расстояние от 82.5 до 300мм. Он подходит для съемок дикой природы, животных, спортивных и других мероприятий и конечно, портретов. В конструкцию его входят Экстра низкодисперсионные (ED) стеклянные элементы, которые помогают снизить хроматические аберрации. Круговые лепестки диафрагмы позволяют дефокусироваться с легкостью, создавая великолепное боке. Отдельный плюс - это встроенный SAM, который обеспечивает быструю и бесшумную автоматическую фокусировку.
Canon EF 75-300мм F/4-5.6
Canon EF 75-300мм F/4-5.6 - это компактный и нетяжелый телеобъектив с переменным фокусным расстоянием и очень большими возможностями. Первое, что необходимо отметить - это впечатляющие возможности зума, затем, конечно, резкие качественные фото, которые снимает это стекло и приятное эффектное боке.
Все это впечатляет, ровно как и довольно широкий угол обзора в 32 градуса. Поэтому Canon EF 75-300vv F/4-5.6 удачно справляется и с пейзажными съемками.
По цене он доступен, а в управлении весьма прост, так что для любого новичка этот объектив станет отличным выбором.
Samyang 500mm f/6.3 он же Bower, он же Rokinon, он же Polaroid. Пятьсот миллиметров, дешёвая цена и малые габариты - это те характеристики, которые привлекают многих любителей жанра, и они же являются его единственными преимуществами. К сожалению, других преимуществ у него нет.
Что такое зеркально-линзовый объектив?
Это катадиоптрическая оптическая система в различных модификациях, из которых наиболее распространены модификации Шмидта-Кассегрена и Максутова. В таких схемах свет попадает на матрицу фотоаппарата отражаясь несколько раз от зеркал внутри объектива. Зеркал внутри два: главное и вторичное, но помимо зеркал, в объективе есть корректирующие линзы. От качества всех этих элементов зависит изображения. Но помимо качества элементов, изображение зависит ещё и от центрального экранирования (ЦЭ). От ЦЭ так же зависит и резкость изображения. Чем экранирование больше, тем резкость хуже. Центральное экранирование можно определить по формуле:
Дцк*100/Дгл.з, где:
Дгл.з - это диаметр главного зеркала (Samyang = 90мм)
Дцк - это диаметр центрального крепежа. (Samyang = 40мм)
В итоге получим процент центрального экранирования. Если получается более 30 процентов, то резких изображений вы не увидите. У объектива Samyang ЦЭ составляет 44,5 процентов, от чего можно сразу сделать вывод, что при фотографировании дикой природы или спортивных состязаний, контраста мелких деталей (оперение, волосы и тд.) вы не увидите, всё будет замылено.
Сам по себе объектив сделан очень добротно. Металлический корпус, прорезиненное кольцо фокусировки и просветлённые линзы вместе с качественной сборкой выглядят достаточно солидно.
Параметры объектива по данным сайта производителя http://samyang.ru
Фокусное расстояние: 500 мм
Конструкция: 7 элементов/6 групп
Угол поля зрения: 5
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 2 м
Минимальная диафрагма: отсутствует
Байонет: T-mount
Число лепестков диафрагмы: отсутствует
Относительное отверстие: f/6.3
Габариты: 105.0 x 98.0 mm (без адаптера)
Бленда: в комплекте нет
Вес: 645
Что из этих параметров нам будет интересно.
Первое это отсутствие диафрагмы, то есть прикрывать её не получиться, такова особенность всех зеркально-линзовых объективов.
Второе это байонет. Данного крепления нет ни в одном современном фотоаппарате, поэтому были придуманы специальные переходники с байонета T-mount к байонету различных фотоаппаратов. Такие переходники называются Т-кольца и продаются в любом фотомагазине по цене от 300 до 600 рублей.
Третье это относительное отверстие, которое составляет 6,3. Но если сравнивать зеркально-линзовый Samyang и рефрактор, например Sigma 150-500, то картинка будет темнее в объективе Samyang, о чём видно из фотографий. Выдержка, ISO и другие настройки одинаковые:
фото c Samyang 500mm f/6.3 (100% кроп)
фото c Sigma 150-500mm f/6.3 (100% кроп)
Можно сразу обратить внимание на резкость. В обоих случаях применялась ручная фокусировка. Что касается ручной фокусировки, то это ещё один не очень приятный параметр для объектива Samyang. С ручной фокусировкой и полем зрения 5 градусов успеть поймать любой движущийся объект и навести фокус, занятие достаточно трудное и раздражительное. Таким способом можно фотографировать только спокойных животных и здания, а птиц, людей, машин или летающих объектов вряд ли получиться. Фокусировка производится движением тубуса с прорезиненным кольцом:
Предлагаю пару примеров с попытками фотографирования:
Для сравнения приведу, что получается на автофокус Sigma 150-500:
По опыту использования могу сказать, что Samyang 500 мм не отличается высоким качеством фотографий. Скорее такой объектив даст вам понять, нужен ли вам этот жанр или нет. Его можно попробовать в астрофотографии, но резких снимков ожидать не стоит.
К объективу можно купить увеличительный экстендер, который увеличивает фокусное расстояние в два раза, однако и изображение становиться в два раза темнее, да и качество тоже страдает.
Экстендер здесь только ради забавы, помимо ухудшения резкости добавляется ещё и хроматизм. следующий кадр это 100% центра с использование экстендера. Слова излишне, на фото всё видно:
Так же можно убрать одну из линз объектива, которая отвечает за коррекцию поля. В результате чего увеличится фокусное расстояние, а остальные показатели останутсья без изменений. Но это в случае использования на матрице формата APS-C, на ФФ скорее всего появится виньетирование
И вот что получается в сравнении двух вариантов. Левое без корректора, правое с корректором:
Покупать его или нет выбирать вам, но удовольствия от съёмок дикой природы, движущихся объектов или спорта вы не получите.
Все снимки сделаны на Sony SLT-a33.
С уважением, Лифинцов Иван.
Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, купить объектив Canon, Nikon, Sony
Как выбрать объектив на зеркальный фотоаппарат. Этим вопросом рано или поздно задается любой начинающий фотограф. На сегодняшний день купить объектив Canon , Nikon , Sony , Sigma , или какие-либо другие совсем несложно. Но прежде чем купить объектив - выбрать его становится порой достаточно сложной задачей. У зеркального фотоаппарата объектив - это его основная составляющая. Как отмечают эксперты в области фотографии, даже сам корпус далеко не всегда имеет столь важное значение, которое отводится трубке с набором зеркал.
Сменные зеркальные объективы действительно значительно расширяют возможности фотографа, позволяют ему делать куда более четкие, насыщенные, сконцентрированные снимки, в сравнении с тем, что получается на обычных цифровых мыльницах.
Для начала поговорим о фокусном расстоянии объектива. Как правило, фотограф, желающий купить объектив, немалое значение уделяет именно этому показателю. Фокусное расстояние объектива формируется из расстояния между центром главной линзы до самой матрицы фотоаппарата. Чем расстояние больше, тем, соответственно, на большее расстояние способен бить фотоаппарат. Например, 50мм означает, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние (фикс-объектив), 24-105мм переменное (зум-объектив). Чем этот параметр так важен?
Если вы собираетесь выбрать объектив и купить его, то задумайтесь о том для каких целей он вами покупается. Так, большие телеобъективы прекрасно подходят для создания портретных фотографий на пресс-конфенциях, съемки птиц, спорта, когда к спортсменам не всегда удается приблизиться на достаточное расстояние. Общие планы телеобъективом сделать невозможно, а вот сосредоточить внимание на мельчайших деталях - без проблем. Если вы намерены купить телеобъектив, то вероятнее всего, вам понадобится второй объектив, хотя бы китовый, для того, чтобы у вас была возможность делать не только урезанные фотографии, но и полноценные пейзажи, общие планировки и другие снимки, где концертировать внимание на одной детали попросту невозможно.
Есть и еще один интересный нюанс, который можно использовать при выборе объектива. Так, если вы хотите вести портретную съемку с того расстояние, которое удобно исключительно вам, то обойтись можно и стандартным объективом. Как правило, он действительно проявляет себя, как наиболее универсальный. Все в одном - это про него. Для съемки архитектуры или пейзажей подойдет короткофокусный объектив для придания большей глубины и рельефности, он же подойдет для съемки интерьеров. А вот для далеких объектов, например съемки животных, лучше длиннофокусные объективы, они позволят лучше передать детали в тех случаях, когда нельзя подойти ближе.
Помимо фокусного расстояния есть и еще один не менее важный момент - светосила объектива. Светосила объектива зависит от того, насколько широко у него способна раскрываться диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключением, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более "узкую" диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6.
Здесь все просто. Если значение у диафрагмы малое, то у объектив попадет больше света, а это уже позволит вам сделать более светлый и быстрый снимок. Если перефразировать, то можно сказать так: объектив со светосилой 2.0 лучше будет приспособлен для работы ночью, нежели фотоаппарат со светосилой 4.
Ну а последнее на что следует смотреть, прежде чем купить объектив - это стабилизатор изображения. Как правило, объективы Canon и Nikon довольно-таки часто оснащаются стабилизаторами изображения. А вот объективам Sony стабилизатор изображения не требуется по той причине, что он встроен в сам корпус фотоаппарата.
Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.
Как мы видим из вышеследующей статьи, выбрать объектив - не всегда простое занятие. И если с фокусным расстоянием определиться еще не так сложно, то разобраться с такими значениями, как стабилизатор и светосила становится уже несколько сложнее, но здесь, опять же, все зависит от ваших финансов и собственного чутья. Главное - помните, что в фотографиях главное не то, на что вы снимаете, а то, как вы снимаете.
Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.
Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!
Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.
Когда богатство выбора не радует
Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.
Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.
Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.
«Ширики» и «телеки»
Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.
Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:
Откуда берется «кроп-фактор» ?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива
Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.
Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)
Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.
А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.
На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)
И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance ). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.
Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)
«Зумы» и «фиксы»
Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).
На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото
Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.
Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.
На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу
У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.
Cветосила и диафрагма
Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.
Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.
С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.
Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.
Размываем фон: от чего зависит глубина резкости
Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.
Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.
